九嶷山一日(5)

（九）

沿大桑塘西南面的村道拾级而上，前面就是紫霞岩。岩前的水泥公路上，停满了各式各样的小车，游人如织，热闹非凡。几个大桑村村民提着篮子，带着几个小孩嘻嘻哈哈从公路沿着石级回村来，差点与我碰个满怀。看他们高兴的劲儿，料是摆卖的山货已经售完，正赶回家补充货源。

这个五一假期，紫霞岩成了游客热衷游览的一个景点。看了一会热闹后，我问文杰，想进去看一下岩洞吗？文杰得知门票80元，且此时已是中午12点了，他已无心游览，要回去了。他对我说，我先回去了，你玩吧！他对我说了一声“再见”，便独自沿水泥公路向舜陵走去。他早上与我相遇时就告诉我，母亲一大早开车送他进山来。他与我结伴徒步游览九嶷山五个小时后，就这样分手了。

三十年前，紫霞岩还处于原始状态。我和同学结伴，曾几次在当地村民的引导下，持火把游览此岩洞，虽然前行艰难，有如探险，但颇有情趣。那时从山脚走过，就可看到此洞口。该溶洞分内外岩，系喀斯特地貌地下溶洞。外岩宽敞明亮，数丈高的紫色岩顶苍穹般笼罩，当朝阳斜照，紫气缥绕，岩因故得名。岩内有一溪九曲流经全洞，宛如九曲黄河地一流。游道全长1550米，现已开发了1500米游程，洞内空间十分宠大，可同时容纳数千人，地势平坦，内岩神秘，曲折，钟乳石千姿百态，栩栩如生。岩内溪水九渡，名“九曲黄河”，不见来处，不知去向，令人神秘莫测。洞内至今保留有唐宋名家题刻，有宋明纪游诗壁。明代诗人郭崇嗣这样描写紫霞洞：“古洞千秋秘不开，谁道一窍此中来。云深定有蛟龙伏，地僻难堪日月回。白乳累累悬玉髓，丹霞片片锁苍苔。不知仙侣栖何处，多少游人抱渴怀。”

明地理学家徐霞客实地考察九嶷山地貌时，曾在岩内连宿4晚，他在《楚游日记》中，把紫霞岩列为“楚南十二名洞之第二”。现在岩内有徐霞客塑像及其宿地遗址。他在《楚游日记》中写道：“二十四日，雨止而雾气蒙密。平明由路亭西行五里为太平营，九疑司亦在焉。由此入山多乱峰环岫，如攒队合围，俱石峰森罗，窈窕回合，真所谓别有天地也。遇耕者问之，已过圣殿而抵斜岩矣(笔者按：即今紫霞岩)。穹岩东向高张，势甚宏敞，洞门有石峰中峙，飞泉倾坠其上，若水帘然。岩后上层，复开一岩，若楼阁然。左复开一门，即岩之下层也。余既至外岩，即炊为饭。”文中所说“洞门有石峰中峙，飞泉倾坠其上，若水帘然”之景，现已不复存在。

现洞口之外竖起新建的巨大灰色嶙峋峭壁，把前岩遮得严严实实。此峭壁下方，是前岩入口，游客持门票由此通过后方能游览。想当年，我在九嶷山求学时，在夏日炎炎的周日，常和同学来到此前岩内读书。我们带上煤油炉和大米，饿了则煮粥，渴了则喝泉水，困了就在石上躺下。紫霞岩像一部巨型天然空调机，你一进入前岩便感觉凉气横生，立即心静神宁，愉悦无比。目前，紫霞岩在轰轰烈烈的开发中，已散发着浓重的商业味。“新楚南名洞—紫霞岩”成了最高亢的宣传语。紫霞岩这个清灵水秀的村姑，现成为一个浓装艳抹、花枝乱颤的女子，其留在我记忆里的风韵荡然无存。这一处曾经为人类也曾经为兽类作过居所的荒野洞穴，谁会料到竟有今天的辉煌？

有意思的是，近年来，围绕紫霞岩的权属，大桑塘村村民与政府部门上演着一场争夺战，双方互不相让，最后走上了法庭。大桑塘村自祖辈以来一直居住在九嶷山舜源峰南麓紫霞岩旁。随着“旅游时代”的到来，紫霞岩的景观极速“升值”，变成谁都想咬一口的唐僧肉。哎，法律的滞后使此类争夺战变得激烈，不说也罢。

中午强烈的阳光并无影响游客一探紫霞岩的兴趣，公路上可看到车子和游人不时向紫霞岩而来。我匆忙在岩前入口前拍了几张照片后离开。想起当年宿此洞写下“二十五日，静坐岩中（即紫霞岩），寒甚。闲则观瀑，寒则煨枝，饥则炊粥……”的徐霞客，我心生敬慕：当时洞中冷是冷了一点，但您老人家安安静静、怡然自得，十分享受，这样的感觉在当今是可想而不可求了！

（十）

早上从舜源峰出发，在九嶷山山水间绕了一大圈后，现又走向舜源峰。此时是中午12：30了，我已走了6个多小时，脚步开始变得沉重。每走一步，都感到脚底生疼。来九嶷山，我特地事先精心选购了一双新布鞋，希望能在九嶷山走得顺当，想不到正是为此犯了一个错误：新鞋也需磨合，这新鞋穿上走了半天，双脚遭受“皮肉之苦”后，起了三个水泡。但既然来了，也要咬着牙把行程走完。

沿公路走了不久，便到了舜源峰西侧山脚，此处是上舜源峰公园的入口，对面是瑶寨山庄。瑶寨山庄是仿瑶家民居建筑风格而建的一家规模较大的酒店，主营餐饮，兼营旅店，主楼为两层的餐厅，那重檐飞角的门楼相当漂亮。主楼后面，依山势错落有致建有十几间独立的瑶家吊脚楼，既可以做包间，也可以做客房。早上路过时，我曾为该建筑所吸引。现在正好进去解决午餐，顺便参观一下。餐厅里食客如云，找个座位不容易。在一个空位坐下，看一下菜单，看到有血鸭在列，48元一份。血鸭是宁远的一款传统名菜，昨晚在舜陵前商业街一酒店点此菜，却被告知售罄，现试尝此菜念头仍未消。我把菜单一丢，对着服务员一呼：就来一份血鸭。

这是关于宁远血鸭的来历：相传太平天国起义初期，太平军首领洪秀全率众将士攻下了永州城，当地老百姓为慰劳起义军，也前往军中与厨子一起下厨。可是在杀鸭拔毛时，鸭身上的细毛却怎么也拔不干净。这时临近开宴了，一位老厨子急中生智，先是把鸭肉砍成块，下锅炒好后再将生鸭血倒进鸭肉里，继续炒拌成糊状，这样一来，鸭块上的细毛自然看不见了。到了开宴时间，一碗碗拌有鸭血的鸭肴全部端上了桌。这时有人问老厨子这叫什么菜，老厨子结结巴巴答不上来。最后还是洪秀全之妹洪宣娇说了句：就叫它“永州血鸭”吧。于是“永州血鸭”便由此而得名，并一直流传至今。

宁远为永州管辖，“永州血鸭”传到宁远，便冠上“宁远血鸭”之名了。永州、宁远一家亲，一个招牌，能共同把它擦亮、打响就好。

不多时，血鸭端上来了，色泽红润，香辣酸咸兼备，份量够足。菜是吃不完，而米饭却我是吃了两碗，因为肚子太饿了，当时的吃相怕是像一个活脱脱的三天没吃饭的饿鬼。吃饱喝足后，在山庄前后逛了一会，颇感悠然自得。

从瑶寨山庄出来，穿过公路，到舜源峰公园入口旁的绿树下，细读那堵墙上的毛泽东那首脍炙人口的《七律•答友人》诗。“九嶷山上白云飞，帝子乘风下翠微。斑竹一支千滴泪，红霞万朵百年衣。洞庭波涌连天雪，长岛人歌动地诗。我欲因之梦寥廊，芙蓉国里尽朝晖。”娥皇和女英，为了寻找南巡的舜帝，千里迢迢找到潇湘。得知舜帝死在苍梧，泪如滂沱。她们的眼泪洒在山野的竹子上，形成美丽的斑纹，世人称之为“斑竹”。现又一次读到此诗，仍是心旌摇荡。

毛泽东同志《七律•答友人》标题中的“友人”其实说的就是乐天宇。那是1961年，著名的革命家、科学家、教育家乐天宇教授带领一个科考小组回九嶷山进行考察，回去时带了一枝九疑山斑竹送给毛泽东，并附上他所写的一首古诗《九疑行》：“三分石耸楚天极，大气磅薄驱舞龙。南接三千罗浮秀，北压七二衡山雄。西播都庞越城雨，东嘘大庾骑田虹。我来瞻仰钦虞德，五风十雨惠无穷。为求山河添锦绣，访松问柏谒石枞。瑶汉同胞殷友谊，长林共护紫霞红。于兹风雨更调顺，大好景光盛世同。”毛泽东接到九疑山斑竹，又听到关于舜帝和娥皇、女英美丽而凄美的爱情传说后，诗如泉涌，挥笔疾书，写下了《答友人》。该诗的原名为《答乐天宇先生》。可以看出，九疑山能闻名天下，既得益于毛泽东，也沾了乐天宇的光。

“九嶷山上白云飞”，说的是晴朗的天气；“帝子乘风下翠微”，这叫接地气。接地气的传说更有特别的生命力。“帝子”指娥皇、女英，这姐妹俩传说为尧的女儿，嫁给舜帝为妻。你看，九嶷山上空白云飘飘，两名妃子乘着微风翩翩下山。青青的竹枝上闪烁着泪光，片片红霞若天风织成绚丽的衣衫。唐代诗人刘长卿有诗云：“苍梧千载后，斑竹对湘沅。欲识湘妃怨，枝枝满泪痕。”杜牧有诗云：“血染斑斑成锦文，昔年遗恨至今存。分明知是湘妃泪，何忍将身卧泪痕？”“二妃寻夫”的故事显得如此凄美！

娥皇与女英生前是贤妻良母，死后有的典籍则统称“湘夫人”。始以文学的意象将湘妃由历史带入文学的是屈原的《湘君》、《湘夫人》。“望涔阳兮极浦，横大江兮扬灵”，“九嶷缤兮并迎，灵之来兮如云。”你看，九嶷山的众神都来欢迎湘夫人，他们簇拥着像云一样。这场面可十分热闹啊！我们从这些诗句中可以看出屈原对九疑山和帝舜与“二妃”怀有一种不同寻常的感情。

除屈原外，与九疑山有过文字缘的，还有司马相如、郦道元、曹植、李白、杜甫、王维、韩愈、刘禹锡、李贺、杜牧、温庭筠、梅尧臣、苏轼、朱熹、陆游、朱熹、柳永、王夫之、纪昀……等等。历史浩繁若烟海，实在数不过来。

毛泽东的《答友人》诗描写“二妃寻夫”，更把九嶷山推上了至善至美的境地。

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